Gili Air: островок-раёк для посвящённых

В нашем Индонезийском путешествии обязательным пунктом было зависание на крошечном острове. И такой нашёлся. В  непосредственной близости от Ломбока есть группа островов Gili Islands: Гили Траванган, Гили Мено и Гили  Эйр. Первый по слухам слишком шумный, второй слишком тихий, третий — золотая середина, хоть находится ближе всего к острову-папе. Туда мы и направились.

Когда-то островок назывался Pulau Kassik, потом Pulau Cupak, Pulau Air — следующее имя. Gili Air — это последнее название. 

Вообще же, Gili в  местном наречии Sasak означает маленький остров, тогда как в индонезийском языке все острова именуют Pulau. 

Интересно, что Air — это вода, а не воздух, как мы привыкли.

Маленький Водный Остров формой похож на сердце, чуть меньше полутора  километров в ширину и чуть больше в длину. 

Если выйти на усыпанный  кораллами чёрный берег и пойти по нему вдоль океана, то через час  вернёшься в отправную точку.

Но некому было ходить по нему до 1850 года, когда с юга острова Сулавеси под натиском колонизаторов сюда бежало 8 семей. Одна семья по давно забытым причинам покинула Гили Эйр, остальные принялись заниматься  рыбалкой, фермерством и земледелием. 

К настоящему времени население разрослось до 1300 человек, 90% которых — одна семья. Нынешняя детвора — это только седьмое поколение со времён первопроходцев.

Здесь, как и на большей территории Индонезии, люди исповедуют  мусульманство. Но без фанатизма. Есть мечети, но они далеки от переполнения. 

Можно иметь много жён, но большинство предпочитает  обходиться одной. В средней семье два ребёнка. 

С 1960 года есть начальная школа, в 2000-ом открылась и средняя.

А вот своего доктора пока не выучили, так что дети бывает и в лодке рождаются.

На Gili Air есть несколько маленьких кладбищ, но многим нравится  использовать для погребения садик около дома. 

Усопших вспоминают через 9 и 44 дня. А главу острова выбирают каждые 5 лет. 

С 1982 года активно развивается туризм, дающий острову основной приток капитала. 

Но если раньше это были однодневные визиты, то теперь есть где остановиться и  можно погостить подольше.

В центре острова яма для органического мусора, пластик же жители  собирают дома, потом сдают на большую землю. Ведутся переговоры о  централизации этого процесса. 

Электричеством всех обеспечивает шумная  дизельная электростанция, которая впрочем находится в укромном месте, и слышат её только несколько ближайших домов.

По всему острову энергосберегающие лампочки, так что мощности с трудом, но хватает. 

Есть  грунтовые воды, но вкус их солоноватый, так что много пресной воды везут  с Ломбока. Везут от туда и рис.

 Овощи и фрукты выращивают прямо здесь, ещё разводят скот и ловят рыбу. 

Так и живут.

Здесь нет асфальта, нет и машин. Основной транспорт — велосипед да  повозка с осликом или лошадкой. 

Нет здесь и полиции, так что отважный путешественник может купить в кафешке коктейль из волшебных грибов. 

А ещё с Gili Air  открывается великий вид на Lombok с почти четырехтысячником Gunung  Rinjani, активным вулканом, между прочим.

А фактами с нами поделился Saepudin или просто Din — наикореннейший  житель острова, хозяин уютного ресторанчика в центре деревни «Warung  Gili» и праправнук одного из первооткрывателей. Именно его дочка сейчас  изучает медицину, чтобы потом стать островным врачом.

Вид с нашей веранды.

Мы провели на острове 8 дней из месячного путешествия по Индонезии и уплывать очень-очень не хотелось. 

Мой спутник узнавал про продление визы и готов был остаться тут на год. Нам фрилансерам можно было встроиться. Но пришлось трогаться в путь дальше по Индонезии к Комодским Драконам. 

С тех пор я мечтаю вернуться туда и пожить там долго. Материалы представлены в перемешку мои и Жени Носова.

Вот так выглядят три острова сверху. Gili Air самый верхний.

Сколько Вы бы хотели пожить на таком островке?